La fotografia naturalistica è un po 'più specializzata rispetto ad altre aree della fotografia. Questa guida ti aiuterà ad avere successo evidenziando le attrezzature necessarie insieme ai pro e contro di tutte le scelte disponibili. Quindi considereremo la tecnica e le conoscenze necessarie per utilizzare bene l'attrezzatura.
Vedi anche il nostro articolo Cos'è la stabilizzazione dell'immagine e quando dovresti usarla?
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- Full frame, APC o Micro-quattro terzi?
- Altre caratteristiche del corpo della fotocamera
- lente
- Qual è la lunghezza focale migliore?
- Zoom o Prime?
- Tele-convertitori
- Altre caratteristiche dell'obiettivo
- Supporto
- Veloce
- Trappole per fotocamera
- Equipaggiamento aggiuntivo
- Conoscenza e tecnica
- Esposizione e bilanciamento del bianco
- Autofocus
- Composizione
- panoramica
Il corpo macchina è il fondamento del tuo kit di fotografia naturalistica. La prima scelta che dovrai affrontare è la questione della dimensione del sensore: full frame, sensore di ritaglio APC e micro 4/3. La scelta ottimale dipenderà dal tuo budget, dal tipo specifico di fotografia naturalistica che vuoi fare e da come condividerai le tue immagini.
Full frame, APC o Micro-quattro terzi?
La fotocamera con sensore di ritaglio APC utilizzerà l'area centrale e di qualità più elevata dell'obiettivo per fornire un'immagine che dia una dimensione dell'immagine più grande rispetto a un sensore a pieno formato con lo stesso numero di megapixel. Il fattore di ritaglio è 1, 5x o 1, 6x a seconda della marca della fotocamera, quindi uno scatto fatto con un obiettivo da 300 mm su una di queste fotocamere avrà l'aspetto di uno con un obiettivo da 450 mm o 480 mm su una fotocamera full frame. Nota, tuttavia, che ti darà anche la stessa suscettibilità alle vibrazioni della fotocamera dell'obiettivo più lungo. L'effetto è quello di darti una portata più lunga dal tuo set di obiettivi, rispetto a un corpo macchina a pieno formato con un conteggio megapixel simile. La fotocamera APC può offrire un notevole vantaggio in termini di costi e gli svantaggi tecnici possono essere compensati con l'abilità del fotografo.
Le fotocamere mirrorless sono disponibili nei modelli full frame, APC e micro-quattro terzi (MFT). Le fotocamere MFT hanno un fattore di ritaglio dell'obiettivo di 2x, quindi un modesto obiettivo da 400 mm produrrà le stesse dimensioni dell'immagine di un obiettivo da 800 mm su un corpo a pieno formato. Tuttavia, i pixel più piccoli comporteranno probabilmente una qualità dell'immagine inferiore. Queste fotocamere tendono inoltre ad avere prestazioni di autofocus più scarse e il mirino elettronico è essenzialmente un piccolo feed video a bassa risoluzione. Questi inconvenienti rendono il mirrorless una cattiva scelta per i fotografi di uccelli in volo o altri fotografi d'azione naturalistici in questo momento. Tuttavia, per altri tipi di riprese di animali selvatici, la loro leggerezza e dimensioni compatte possono dare un vantaggio sul campo. La fotocamera troppo grande e pesante da trasportare e maneggiare sul campo non ti darà mai un'immagine migliore della fotocamera più leggera che effettivamente utilizzerai. I risultati saranno probabilmente buoni se non è necessario realizzare e vendere stampe di grandi dimensioni. Inoltre, le capacità delle telecamere MFT stanno migliorando rapidamente e il divario di prestazioni si chiude di più ogni anno.
Altre caratteristiche del corpo della fotocamera
Ci sono caratteristiche importanti per ogni corpo macchina considerato per la fotografia naturalistica. Il primo è l'autofocus. La velocità e l'accuratezza dell'autofocus (AF) sono fondamentali per l'acquisizione riuscita di soggetti selvatici che si muovono rapidamente e in modo imprevedibile. I punti AF a croce sono più precisi e almeno il punto AF centrale dovrebbe essere a croce per il lavoro sulla fauna selvatica. Il numero di punti AF non è importante quanto la velocità complessiva del sistema AF. L'AF multipunto funziona bene su uno sfondo ordinato come il cielo, ma non appena altri oggetti si trovano nella scena, più punti AF significano solo più errori che il sistema AF può fare quando si blocca su un bersaglio. La maggior parte dei corpi macchina richiede un'apertura massima di almeno 5, 6 per il funzionamento dell'AF. Alcuni corpi possono funzionare fino a 8.0 e tali corpi possono fornire un vantaggio se si utilizza un teleconvertitore.
L'altra funzione AF da cercare è una qualche forma di tracciamento della messa a fuoco. A questa funzione vengono assegnati nomi diversi da ciascun produttore, ma il principio generale è lo stesso. Un soggetto in movimento si sposta abbastanza durante la frazione di secondo da quando la messa a fuoco è bloccata a quando l'otturatore viene rilasciato per rendere l'immagine morbida. Una fotocamera con tracking della messa a fuoco può tracciare un soggetto in movimento, ri-focalizzando continuamente l'obiettivo per compensare il movimento. Il sistema calcola dove si baserà il soggetto sul suo movimento e si concentra lì, offrendo un'immagine nitida.
Un'altra caratteristica che aiuta a catturare l'azione è la velocità di scoppio della fotocamera e le dimensioni del buffer. Catturando il maggior numero possibile di fotogrammi al secondo, avrai più probabilità di ottenere un'immagine con il corpo e gli occhi nella posizione corretta per un'immagine vincente. Quando si riprendono i fotogrammi così rapidamente, la fotocamera non è in grado di salvare le immagini sulla scheda abbastanza velocemente. Invece, vengono messi in un buffer fino a quando l'azione non rallenta e non c'è tempo per scriverli tutti sulla carta. Tuttavia, se la fotocamera ha un buffer di piccole dimensioni, non sarà possibile ottenere molti fotogrammi in modalità burst prima di dover interrompere per consentire la scrittura delle immagini sulla scheda. Assicurati di confrontare le specifiche per il tasso di scoppio e il buffer per tutti i corpi macchina che stai prendendo in considerazione per la fotografia naturalistica.
lente
Qual è la lunghezza focale migliore?
Le domande principali per un obiettivo sono la lunghezza della lunghezza focale e lo zoom o la lunghezza focale fissa. Nel contesto della fotografia naturalistica la gamma da 200 a 400 mm ha una lunghezza focale ridotta. Le lunghezze focali più brevi ti consentono di ottenere scatti che includono il contesto e l'ambiente dell'animale e danno un po 'più di profondità di campo, il che può essere utile se ci sono diversi soggetti nella cornice e vuoi che gli occhi siano nitidi su tutti. Il loro principale svantaggio è che quando si desidera quell'immagine di ritratto di animali selvatici che riempie il fotogramma, gli obiettivi più corti non raggiungeranno il livello.
Zoom o Prime?
In passato, la lunghezza focale fissa, o obiettivo principale, era il chiaro vincitore nel dibattito principale rispetto allo zoom. Tuttavia, gli obiettivi zoom hanno colmato il divario negli ultimi dieci anni circa. Ora offrono una nitidezza più che accettabile e offrono al fotografo molta flessibilità nell'ottenere scatti a una varietà di distanze quando non è possibile o impiega troppo tempo a muoversi. Un obiettivo zoom consente inoltre di risparmiare frequentemente il tempo e il rumore del cambio frequente degli obiettivi, offrendo maggiori opportunità per ottenere più scatti.
Gli obiettivi Prime offrono comunque alcuni vantaggi. Hanno un'apertura massima maggiore di uno zoom alla stessa lunghezza focale, fornendo più luce per tempi di posa più rapidi e consentendo di lavorare in condizioni di oscurità prima di ricorrere a ISO più elevati. L'apertura maggiore consente anche una migliore separazione del soggetto dallo sfondo con una profondità di campo ridotta. Hanno meno elementi dell'obiettivo e un design ottico più semplice, il che significa immagini più nitide e un obiettivo più piccolo e più leggero da inserire sul campo.
Tele-convertitori
Poiché la fotografia naturalistica beneficia di lunghezze focali elevate, i fotografi spesso prendono in considerazione l'uso di tele-convertitori, altrimenti noti come tele-estensori, duplicatori o semplicemente estensori. Si tratta essenzialmente di obiettivi complementari o complementari che si montano tra il corpo della fotocamera e l'obiettivo principale. Il loro effetto principale è quello di aumentare la lunghezza focale, ma ci sono anche effetti collaterali che devono essere presi in considerazione. Gli extender sono classificati in base a quanto cambiano la lunghezza focale. Un extender 1.4x moltiplica la lunghezza focale di un fattore 1, 4, quindi un obiettivo da 300 mm diventa un obiettivo da 420 mm. Un extender 2x raddoppierà la lunghezza focale, quindi un obiettivo da 300 mm diventa un obiettivo da 600 mm.
Come notato, ci sono altri fattori da considerare quando si decide se utilizzare un extender. Tra i lati positivi, ottieni la portata extra dell'aumentata lunghezza focale mantenendo la capacità di messa a fuoco ravvicinata dell'obiettivo più corto. Ciò significa che con un duplicatore si ottiene un obiettivo da 600 mm che può mettere a fuoco vicino a un obiettivo da 300 mm. Di solito questa è una distanza considerevolmente più vicina. L'obiettivo più corto e il duplicatore saranno più piccoli e più leggeri dell'obiettivo più lungo corrispondente, il che può essere un vantaggio durante le lunghe camminate sul campo. Il duplicatore rappresenterà un notevole risparmio sui costi rispetto all'acquisto di un altro obiettivo. Se si utilizza un buon obiettivo di livello professionale, l'immagine scattata con l'extender mostrerà più dettagli. Se non riesci a cambiare la tua posizione facilmente o abbastanza rapidamente, l'extender ti offre più scelte nella composizione dandoti ulteriori opzioni di lunghezza focale. L'extender è l'unico modo per ottenere lunghezze focali superiori a 800 mm.
Tutto ciò suona alla grande, ma ci sono aspetti negativi significativi da considerare. Il primo è la perdita di luce. Un extender 1.4x riduce la luce che colpisce il sensore di un arresto e un extender 2x riduce la luce di 2 stop. Ciò significa che un obiettivo f4 da 300 mm diventa un obiettivo f5, 6 da 420 mm o f8 da 600 mm. A queste aperture più piccole, sono necessari tempi di posa più lunghi e / o ISO più elevati e l'autofocus può essere più lento o eliminato perché l'apertura massima effettiva è diventata troppo piccola per supportare l'autofocus su quel corpo macchina. La migliore qualità d'immagine è disponibile solo con obiettivi di livello professionale con estensori abbinati. Non tutti gli obiettivi hanno estensori corrispondenti del produttore dell'obiettivo. Con obiettivi di qualità inferiore (e gli obiettivi sub-pro sono ancora abbastanza buoni senza un extender) ci sarà una perdita di qualità dell'immagine oltre ai problemi causati da ISO più elevati e velocità dell'otturatore più basse. L'extender sta essenzialmente ingrandendo eventuali imperfezioni dell'obiettivo. Infine, l'aggiunta di un extender a un obiettivo su una fotocamera full frame ridurrà il vantaggio ISO del full frame.
Considerando tutto ciò, se avevi intenzione di ottenere una fotocamera full frame e utilizzare gli extender per migliorare la tua portata, potresti considerare invece la fotocamera APC da megapixel più alta disponibile e utilizzare i soldi che risparmi su obiettivi più lunghi o di qualità migliore. Puoi anche considerare di ritagliare l'immagine a pieno formato per ottenere un ingrandimento simile. Funzionerà con obiettivi di buona qualità e tecnica di acquisizione impeccabile.
Altre caratteristiche dell'obiettivo
Ci sono alcune caratteristiche da cercare in una lente per animali selvatici oltre la lunghezza focale. Uno di questi è l'apertura massima. La maggior parte dei corpi macchina non esegue la messa a fuoco automatica con aperture inferiori a 5, 6, quindi assicurarsi che l'obiettivo offra almeno un'apertura massima di 5, 6 alla sua lunghezza focale più lunga. Un'altra utile funzionalità è un limitatore della messa a fuoco. Questa funzione impedisce all'obiettivo di cercare la messa a fuoco in tutta la sua gamma di messa a fuoco, limitandolo invece alla gamma specificata, di solito all'estremità. Ciò consente di mettere a fuoco più rapidamente un soggetto e impedisce all'obiettivo di erroneamente mettere a fuoco altri oggetti molto più vicini al soggetto. Una caratteristica correlata è la possibilità di mettere a fuoco manualmente l'obiettivo mentre è impostato sulla modalità AF. Ciò riduce anche la caccia eccessiva alla messa a fuoco senza dover sempre toccare l'interruttore AF-MF. Infine, se il sistema della tua fotocamera ha una stabilizzazione dell'immagine negli obiettivi rispetto al corpo, assicurati che l'obiettivo che stai prendendo in considerazione abbia questa funzione.
Supporto
Una testa cardanica è una testa per treppiede speciale che supporta una grande lente in perfetto equilibrio, consentendo allo stesso tempo di ruotare liberamente. Poiché il peso dell'obiettivo è bilanciato, l'obiettivo rimane in posizione quando il fotografo lo lascia andare. Una testa del gimbal, con la pratica, fornirà quasi la stessa libertà di movimento per il panning che tiene in mano l'obiettivo. È un'opzione costosa, tuttavia, e viene utilizzata al meglio con obiettivi grandi e pesanti (600 mm o più), quando c'è più tempo per livellare e bilanciare l'impianto, e quando sarai in un punto per lunghi periodi con un sacco di panning. Molti fotografi in volo usano teste cardaniche.
Per obiettivi più piccoli e leggeri, una buona testa a sfera o una testa panoramica può essere un'ottima opzione, perché è probabile che tu l'abbia comunque e lo usi per altri tipi di fotografia. I controlli sulla testa dovrebbero consentire un leggero allentamento della tensione per spostarsi uniformemente con il soggetto, evitando comunque che la combinazione obiettivo-fotocamera si ribalti. Le teste a sfera possono essere installate molto rapidamente e spostate facilmente e offrono un vantaggio ai fotografi che si muovono molto durante le riprese di animali selvatici.
Un robusto beanbag trasforma qualsiasi superficie relativamente piatta come un tronco d'albero o un affioramento roccioso in una piattaforma sicura per una fotocamera e un obiettivo. La busta può anche essere riempita con materiale più leggero come riso o gusci di grano saraceno. È conforme alla superficie e alla fotocamera o all'obiettivo, fornendo un supporto costante in angoli o posizioni che potrebbero essere difficili da abbinare a un treppiede.
I fotografi naturalisti spesso scoprono di poter avvicinarsi agli animali senza spaventarli rimanendo nel loro veicolo. Sulla maggior parte dei safari fotografici africani il fotografo è tenuto a rimanere nel veicolo safari secondo le normative locali. In questi casi, una staffa che si adatta al lato del veicolo offre supporto per la fotocamera e scatti più stabili. Un beanbag di dimensioni eccessive servirà allo stesso scopo, tuttavia la possibilità di montare la videocamera su una staffa del veicolo aggiunge ulteriore praticità e flessibilità consentendo di lasciar andare la videocamera e mantenerla in posizione.
Per i piccoli animali, scendere al loro livello è importante per ottenere una vista avvincente e accattivante. Molti fotografi naturalisti usano un frisbee modificato o una vecchia padella e una testa a sfera come supporto versatile per il terreno. I bordi rovesciati offrono una certa protezione dagli elementi e possono essere spostati facilmente lungo il terreno mentre ti avvicini all'animale e trovi la posizione ottimale della telecamera.
Veloce
Flash offre numerosi potenziali vantaggi nella fotografia naturalistica. Molte fotografie di animali selvatici avvengono in condizioni di scarsa illuminazione all'alba o al tramonto o in foreste ombreggiate. Se combinato con la luce disponibile, il flash di riempimento fornisce una migliore velocità dell'otturatore e scelte ISO, rendendo più semplice ottenere immagini nitide con poco rumore. La luce extra inoltre mette in risalto il colore molto di più e poiché i flash sono bilanciati per la luce del giorno, non vi sarà alcuna dominante di colore dalla luce aggiunta. Infine, il flash può migliorare i dettagli aumentando il micro-contrasto. Ciò accade perché il flash illuminerà alcuni dettagli che vengono riflessi direttamente sulla fotocamera mentre alcuni dettagli sono ad angolo rispetto alla fotocamera e verranno riflessi e non verranno visualizzati.
Un paio di accessori aiuteranno con il flash. Uno è una staffa per spostare il flash più lontano dall'obiettivo, riducendo l'effetto occhi rossi e un problema simile con la fauna selvatica chiamato "acciaio-occhio". L'occhio d'acciaio si verifica quando la luce rimbalza su uno strato riflettente all'interno dell'occhio dell'animale, dando occhio un bagliore biancastro. L'effetto occhi rossi è quando la luce rimbalza sui vasi sanguigni nella retina dell'animale. Entrambi i problemi sono causati dal fatto che la fotocamera o il flash montati su una scarpa sono troppo vicini all'obiettivo. La luce è in grado di lasciare il flash e rimbalzare direttamente sull'obiettivo. Quando il flash è montato più in alto sulla fotocamera o fuori asse rispetto all'obiettivo, tali riflessi sono meno probabili.
L'altro accessorio flash che è molto utile nella fotografia naturalistica è l'extender Fresnel. Una lente fresnel è una lente in foglio di plastica piatta che focalizza la luce del flash in un fascio stretto, illuminando soggetti che vanno oltre la gamma di unità flash non assistite. Per soggetti più vicini, l'intensità della luce più elevata significa che è possibile utilizzare una potenza del flash inferiore e risparmiare sul consumo della batteria. Gli extender Fresnel possono essere acquistati commercialmente o possono essere fatti in casa da parti prontamente disponibili.
Trappole per fotocamera
Le trappole fotografiche sono un recente sviluppo nel campo della fotografia naturalistica. Una trappola per videocamera è un'impostazione in cui la videocamera viene lasciata vicino a un punto in cui è probabile che si trovi la fauna selvatica e fa automaticamente un'esposizione quando l'animale attiva un sensore. Il fotografo non è presente al momento dell'esposizione. Questo apre un nuovo regno della fotografia naturalistica perché la fotocamera è ora molto vicino all'animale e se si aggiunge il flash alla configurazione, è possibile utilizzare una trappola per scattare foto di animali selvatici notturni.
Poiché la fotocamera è vicina al soggetto, gli obiettivi grandangolari sono l'obiettivo scelto nell'uso di una trappola per la fotografia naturalistica. Questo crea una prospettiva diversa, spesso includendo molto più l'ambiente circostante dell'animale, a causa della visione più ampia dell'obiettivo e della maggiore profondità di campo inerente agli obiettivi grandangolari. La buona notizia qui è che è più facile ottenere immagini nitide senza la necessità di avere obiettivi top di gamma, risparmiando un po 'sul budget lì.
Ciò che risparmi sugli obiettivi dovrai spendere in altre apparecchiature come i sensori. I sensori funzionano su raggi infrarossi e ce ne sono di due tipi. Il primo è l'infrarosso attivo (AIR). I sensori AIR inviano un raggio di infrarossi tra due unità e fanno scattare l'otturatore quando il raggio è rotto. Questa tecnologia offre un maggiore controllo su dove è scattato l'otturatore, consentendo composizioni più raffinate. Si paga un prezzo per questo controllo in quanto l'installazione è più complicata.
L'altra tecnologia dei sensori, l'infrarosso passivo (PIR) è più facile da installare e generalmente meno costosa da proteggere e proteggere. I sensori PIR rilevano i cambiamenti di calore in una vasta area. L'animale non è in un punto specifico, solo un'area generale. La tecnologia PIR è un buon modo per iniziare con le trappole fotografiche.
Una trappola per fotocamera di successo richiede anche attrezzatura flash. L'apparecchiatura flash avrà bisogno di una buona funzione di standby per evitare di scaricare batterie o pacchi batteria esterni. Sarà necessario un assortimento di attrezzi come morsetti, cinghie e alloggiamenti per fissare e fissare i sensori e i flash.
Equipaggiamento aggiuntivo
La fotografia naturalistica spesso significa trascorrere lunghi periodi di tempo all'aperto lontano da automobili ed edifici. Avrai bisogno di attrezzi per facilitare questo viaggio, come tapparelle portatili, pacchetti di equipaggiamento e abbigliamento per resistere agli elementi e offrire comfort durante le tue sessioni di fotografia naturalistica. Anche uno smartphone o un tablet caricato con app per tenere traccia della posizione meteo e sole e un'unità GPS sono essenziali per una sessione di successo.
Conoscenza e tecnica
La marcia giusta è solo una parte dell'equazione. Sono inoltre necessarie conoscenza e tecnica nell'uso dell'attrezzatura e nella scelta delle posizioni per massimizzare le possibilità di ottenere immagini di qualità senza spendere troppo tempo ad aspettare. Le tue tecniche principali saranno pazienza, persistenza, lunghe ore e pratica. Ritorna spesso in buone posizioni per migliorare la tua conoscenza dei dettagli più fini del comportamento della fauna selvatica in quelle aree in tutte le condizioni meteorologiche.
La maggior parte della fotografia naturalistica si verifica al mattino presto o nel tardo pomeriggio / prima serata per un paio di buoni motivi. Innanzitutto, questo è generalmente quando gli animali sono più attivi. Secondo, queste sono le ore di "luce dorata" o "luce magica". Il basso angolo del sole offre una bella temperatura di colore calda, persino un'illuminazione, ombre più morbide, una luce di sottofondo sugli uccelli in volo e il potenziale per sfondi spettacolari. Per approfittare di queste condizioni, dovrai uscire presto e tardi, spesso quando la maggior parte delle persone preferisce dormire o cenare.
Dopo aver speso ore e sforzi per ritrovarti nel posto giusto, appare un soggetto e all'improvviso ogni momento conta. Non ci sono ritocchi. È qui che entra in gioco la pratica. Tutti gli aspetti di messa a fuoco, esposizione e composizione devono essere eseguiti dal riflesso nel momento. Più conosci la tua attrezzatura e i dettagli di impostazione dell'esposizione, più convertirai con successo quelle improvvise opportunità in fotografie di alta qualità.
La chiave per costruire questi forti riflessi è la pratica locale. Potresti non voler un portafoglio pieno di piccioni, scoiattoli o altri animali urbani comuni, ma vuoi le abilità e i riflessi per quando sei in quel viaggio costoso e un paio di stadi lucidi volano bassi attraverso un lago o una pecora di montagna è intorno alla prossima curva del sentiero. Daremo un'occhiata ad alcune abilità specifiche per esercitarsi. Per i migliori risultati, esercitati fino a quando non puoi modificare le impostazioni chiave della fotocamera tenendo d'occhio l'azione.
Esposizione e bilanciamento del bianco
Il primo riflesso da imparare è impostare l'esposizione. L'esposizione automatica non funzionerà sempre bene. Ad esempio, se stai fotografando un animale in movimento, l'esposizione automatica cambierà man mano che l'animale si sposta di fronte a sfondi diversi, ma in effetti l'esposizione effettiva dell'animale rimarrà la stessa finché la luce è la stessa. Nella maggior parte dei casi è necessario un set di esposizione manuale che esponga correttamente l'animale e lasci cadere lo sfondo dove vuole. Misurare il cielo, l'erba o altre superfici coerenti e regolare per soggetti molto luminosi o scuri. Scopri le regolazioni che funzionano per te per darti l'aspetto che desideri in diverse condizioni di illuminazione e impara a cambiarle rapidamente senza dover guardare i quadranti o lo schermo.
Qual è la velocità minima dell'otturatore di cui avrai bisogno per ogni combinazione fotocamera / obiettivo / lunghezza focale che potresti utilizzare? In che misura la stabilizzazione dell'immagine contribuisce al risultato? Qual è l'ISO massimo che darà risultati accettabili in diverse condizioni di illuminazione? Scopri le risposte a queste domande durante le sessioni di pratica. Una volta che sei sul campo e ti viene presentato un argomento principale, non c'è tempo per scimpanzé sullo schermo della fotocamera per capire queste cose.
Autofocus
È importante sapere come funziona il rilevamento della messa a fuoco e coinvolgerlo rapidamente quando necessario. Molte fotocamere ora hanno l'opzione per l'autofocus "pulsante indietro", in cui l'autofocus è attivato da un pulsante sul retro della fotocamera anziché dal pulsante di scatto. Scopri come funziona sulla tua fotocamera. Di solito, per soggetti fermi una pressione del pulsante Indietro acquisisce la messa a fuoco e il successivo utilizzo del pulsante di scatto non lo modifica. Se il soggetto è in movimento, tenere premuto il pulsante Indietro per mantenere attivo il rilevamento della messa a fuoco mentre si scatta l'otturatore.
Nella fotografia naturalistica l'attenzione per gli occhi è fondamentale per il successo della fotografia. Blocca un singolo punto sull'occhio quando possibile, oppure usa il punto centrale e ri-inquadra. È possibile sulla tua fotocamera spostare rapidamente un singolo punto AF? O hai bisogno di esercitarti usando il punto centrale? È importante avere una buona tecnica per i momenti in cui il tracking della messa a fuoco potrebbe non essere efficace.
Composizione
Nella fotografia naturalistica l'azione sta cambiando rapidamente e non c'è tempo per la messa a punto dettagliata della composizione. Spesso è meglio scattare un po 'di larghezza e apportare regolazioni di precisione nella post-elaborazione. Puoi perfezionare i bordi in un secondo momento, ma c'è solo una possibilità per catturare il momento. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti della composizione che dovresti creare di seconda natura e impostare prima di rilasciare l'otturatore. Quello principale è lo sfondo. Usa le sessioni di pratica per sviluppare una profonda consapevolezza dello sfondo dietro i tuoi soggetti. Notare gli effetti dello spostamento di pochi passaggi su entrambi i lati. Comprendi l'interazione tra lunghezza focale e distanza tra soggetto e sfondo cambiando la profondità di campo e sfocando gli sfondi di messa a fuoco. Puoi ottenere sfondi morbidi eseguendo una qualsiasi combinazione dei seguenti elementi:
- Ridurre al minimo la distanza dal soggetto (pur mantenendo una distanza di sicurezza)
- Massimizza la distanza dal soggetto allo sfondo.
- Utilizzare una lunghezza focale maggiore
- Utilizzare un'apertura più ampia
Puoi anche lavorare sull'interiorizzazione di alcuni aspetti dell'inquadramento. La maggior parte della fotografia naturalistica trarrà beneficio dallo spazio di fronte all'animale per spostarsi. Posiziona l'estremità posteriore del soggetto più vicino al bordo della cornice rispetto alla testa. Quando possibile, è meglio avere una visione del soggetto, il che significa abbassarsi per gli animali più piccoli. Ciò ha l'ulteriore vantaggio di modificare l'angolazione rispetto allo sfondo, generalmente rendendo lo sfondo più lontano e rendendolo più morbido. Conosci e riconosci immediatamente gli angoli della testa e le posizioni delle ali che hanno maggiori probabilità di migliorare la qualità della fotografia. Se il soggetto consente una sessione estesa, variare la composizione per includere ritratti ravvicinati e scatti ambientali più ampi.
panoramica
Conosci il tuo soggetto e l'ambiente
Questo aspetto della fotografia naturalistica può richiedere la maggior parte del tempo di pianificazione, ma questa sezione sarà breve perché non possiamo entrare nei dettagli per tutti i possibili soggetti là fuori. Ci sono dettagli importanti che dovresti conoscere sugli animali particolari che speri di fotografare. Ogni specie ha una distanza di volo. Se ti avvicini all'animale di questa distanza, partirà. La distanza di volo potrebbe essere inferiore in luoghi come parchi nazionali e altri luoghi in cui gli animali hanno appreso che gli esseri umani non presentano rischi di caccia. Ogni specie mostrerà un comportamento indicando che sono stressate prima di raggiungere la distanza di volo. È fondamentale per la tua sicurezza e il benessere degli animali che tu comprenda questi segni e ti allontani quando li vedi e li senti.
Devi anche capire l'ambiente in cui si trova l'animale. Dove sono i migliori sfondi in quell'area e da quale direzione verrà la luce migliore? App come The Photographer's Ephemeris ti aiuteranno a pianificare la luce migliore in qualsiasi luogo. Avrai anche bisogno di buone fonti per le informazioni meteorologiche, sia per proteggerti che per pianificare scatti drammatici appena prima o dopo una tempesta. Gli uccelli decollano e atterrano nel vento, quindi pianifica di essere nel posto giusto per ottenere gli angoli di volo che desideri. Il vento porterà anche il tuo profumo verso i mammiferi, rendendoli più difficili da avvicinare. (La maggior parte degli uccelli ha un cattivo senso dell'olfatto, quindi di solito non è un problema con l'avvicinarsi degli uccelli.) I rapporti sulla direzione del vento ti aiuteranno a modificare i tuoi piani all'ultimo minuto per ottenere i migliori risultati.
Se stai appena iniziando con la fotografia, le informazioni qui presentate possono sembrare una quantità enorme di conoscenza e dettagli, ma non lasciare che ciò ti fermi. La maggior parte di queste conoscenze aiuterà in altre aree della fotografia e con la pratica scoprirai che molte di esse diventano davvero una seconda natura, permettendoti di goderti il tempo all'aria aperta. Sentieri felici e buon tiro!
